|
Сайт о велосипедах и велотуризме в Хабаровске и на Дальнем Востоке
Данный сайт более не поддерживается, все новые материалы будут доступны по адресу: Портняжная "еГорыныч" |
 |
Прокачка гидравлических тормозов (для ленивых)
Дисковые тормоза вещь достаточнонадёжная и долговечная. Особенно если они гидравлические. Но, как и любой другой агрегат требует обслуживания. Самое простое, что может понадобиться - замена тормозных колодок. Эта процедура достаточно простая и особых инструкций не требует, никаких навыков, умений и специальных инструментов для этого не требуется.
Другое дело прокачка тормозов. Вот симптомы, когда необходима данная операция:
1. при нажатии на тормозную ручку толку никакого ... при этом колодки в нормальном состоянии
2. тормозная ручка просто проваливается
3. при резком нажатии на тормозную ручку колодки схватываются, но ручка всё равно правно прожимается дальше.
Все эти симптомы - повод поковыряться в гидролинии. Причина банальная - воздух, он каким-то способом попал в гидролинию. причин может быть уйма - от повреждения гидролинии, резкого перепада температуры, перегрева калипера и закипания масла до банально неполного расширительного бачка или открутившегося штуцера на калипере.
Для начала необходимо разобраться в причинах. Если есть повреждение гидролинии - будут подтёки масла. Тут для начала придётся заменить повреждённый элемент на новый, потом залить в гидролинию масло и только потом заняться прокачкой тормозов. Под прокачкой подразумевается удаление воздушных пузырьков из тормозной системы.
Итак, для начала можно попробовать наимеенее затратный по времени ( но не самый эффективный) способ.
1. Плотно закрепляем велосипед рядом с чем - нибудь крепким так, чтобы он не шатался и не дёргался и была возможность закрепить тормозную ручку.... можно оставить её на руле, если есть возможность разместить тормозную ручку так, чтобы расширительный бачок располагался строго горизонтально - тогда сразу переходим к пункту 4, иначе читаем дальше.
2. Откручиваем тормозную ручку от руля (не вскрывая пока расширительный бачёк).
3. Прикручивает с столу, подоконнику, подлокотнику или ещё какому-нибудь предмету так, чтобы: раз - крышка расширительного бачка была в горизонтальном положении и два - при этом была возможность свободно выжимать тормоз.
4. Откручиваем крышку расширительного бачка (обычно для этого нужен ключ - звёздочка на 4мм), убираем крышку, болтики и резиновую прокладку куда-нибудь на чистенькую бумажку, лучше на пакетик ... иначе потом придётся масло оттирать)
5. Несколько раз плавно выжимаем тормоз и смотрим что творится в бачке. Уровень масла должен немного упасть и из гидролинии должны понемногу выходить пузырьки. Если процесс пошёл - значит данный способ нам подходит. продолжаем выжимать тормоз до тех пор, пока пузырьки не перестанут выходить (при этом если уровень масла опустится ниже половины - доливаем, но аккуратно !!!!!! не забываем, что тормозная жидкость должна соответствовать рекомендованной производителем !!!!!!!). Потом немного постучите по гидролинии и калиперу, чтобы стряхнуть застрявшие пузырьки воздуха и ещё 20-30 раз выжимаем тормозную ручку.
6. После того, как удостоверитесь, что весь воздух вышел, доливаете до самого верха тормозную жидкость, укладываете прокладку, прижимаете крышкой прикручиваете и наслаждаетесь.
В большинстве случаев такой способ позволяет выгнать весь воздух из гидролинии, но иногда бывает так, что пузырёк воздуха застревает где-то в калипере - в этом случае придётся снимать всю тормозную систему с велосипеда и полностью прокачивать всю систему, причём с заменой тормозной жидкости. Этот способ значительно эффективнее, но более затратный по времени.
подробнее об этом можно почитать в мануале от самих тормозов.
Другое дело прокачка тормозов. Вот симптомы, когда необходима данная операция:
1. при нажатии на тормозную ручку толку никакого ... при этом колодки в нормальном состоянии
2. тормозная ручка просто проваливается
3. при резком нажатии на тормозную ручку колодки схватываются, но ручка всё равно правно прожимается дальше.
Все эти симптомы - повод поковыряться в гидролинии. Причина банальная - воздух, он каким-то способом попал в гидролинию. причин может быть уйма - от повреждения гидролинии, резкого перепада температуры, перегрева калипера и закипания масла до банально неполного расширительного бачка или открутившегося штуцера на калипере.
Для начала необходимо разобраться в причинах. Если есть повреждение гидролинии - будут подтёки масла. Тут для начала придётся заменить повреждённый элемент на новый, потом залить в гидролинию масло и только потом заняться прокачкой тормозов. Под прокачкой подразумевается удаление воздушных пузырьков из тормозной системы.
Тормоза различных производителей конструктивно отличаются друг от друга очень сильно, поэтому также сильно отличаются и рекомендации по использованию тормозной жидкости.
Перед обслуживанием тормозов вашего велосипеда обязательно прочтите инструкцию изготовителя!
В частности, различия касаются рекомендуемой тормозной жидкости. Например, Shimano выпускает для своих тормозов специальное минеральное масло, и во всех моделях гидравлических тормозов этой фирмы можно использовать только это масло. А Hope рекомендует использовать автомобильную тормозную жидкость DOT 4 или DOT 5.1.
К тормозной жидкости предъявляются достаточно жесткие требования:
- Она не должна вызывать коррозию металлов, из которых изготовлены детали тормозов, а также не должна разрушать сальники и уплотнители.
- Она не должна густеть на морозе.
- Она не должна сильно расширяться при нагревании (а калипер дисковых тормозов может при длительном торможении нагреться до очень высоких температур).
- Она не должна закипать при нагревании (отказ тормозов на затяжных спусках чаще всего связан именно с нагреванием деталей тормозов и с последующим вскипанием тормозной жидкости)
- Она должна уметь химически связывать попадающую в нее воду (вода в гидросистеме тормозов не только вызывает коррозию, но и может закипеть при нагреве калипера).
Итак, для начала можно попробовать наимеенее затратный по времени ( но не самый эффективный) способ.
1. Плотно закрепляем велосипед рядом с чем - нибудь крепким так, чтобы он не шатался и не дёргался и была возможность закрепить тормозную ручку.... можно оставить её на руле, если есть возможность разместить тормозную ручку так, чтобы расширительный бачок располагался строго горизонтально - тогда сразу переходим к пункту 4, иначе читаем дальше.
2. Откручиваем тормозную ручку от руля (не вскрывая пока расширительный бачёк).
3. Прикручивает с столу, подоконнику, подлокотнику или ещё какому-нибудь предмету так, чтобы: раз - крышка расширительного бачка была в горизонтальном положении и два - при этом была возможность свободно выжимать тормоз.
4. Откручиваем крышку расширительного бачка (обычно для этого нужен ключ - звёздочка на 4мм), убираем крышку, болтики и резиновую прокладку куда-нибудь на чистенькую бумажку, лучше на пакетик ... иначе потом придётся масло оттирать)
5. Несколько раз плавно выжимаем тормоз и смотрим что творится в бачке. Уровень масла должен немного упасть и из гидролинии должны понемногу выходить пузырьки. Если процесс пошёл - значит данный способ нам подходит. продолжаем выжимать тормоз до тех пор, пока пузырьки не перестанут выходить (при этом если уровень масла опустится ниже половины - доливаем, но аккуратно !!!!!! не забываем, что тормозная жидкость должна соответствовать рекомендованной производителем !!!!!!!). Потом немного постучите по гидролинии и калиперу, чтобы стряхнуть застрявшие пузырьки воздуха и ещё 20-30 раз выжимаем тормозную ручку.
6. После того, как удостоверитесь, что весь воздух вышел, доливаете до самого верха тормозную жидкость, укладываете прокладку, прижимаете крышкой прикручиваете и наслаждаетесь.
В большинстве случаев такой способ позволяет выгнать весь воздух из гидролинии, но иногда бывает так, что пузырёк воздуха застревает где-то в калипере - в этом случае придётся снимать всю тормозную систему с велосипеда и полностью прокачивать всю систему, причём с заменой тормозной жидкости. Этот способ значительно эффективнее, но более затратный по времени.
подробнее об этом можно почитать в мануале от самих тормозов.
к разделу "Ремонт двухколесного друга"